Vetements首席執行官Guram Gvasalia在一份聲明中表明，Vetements始終是創意思維的結合體，未來該品牌將繼續拓展邊界，支持創意人才，但不會指定Demna Vetements的替代者。
Vetements由Demna和Guram Gvasalia兄弟于2014年創立。負責創意工作的Demna Gvasalia在格魯吉亞和德國長大，2015年加入Balenciaga之前曾在安特衛普學習時裝定制。
Vetements在法語中是“衣服”的意思。Vetements自創立以來，秉承Maison Margiela解構主義的時尚遺產，結合定制師自身的東歐街頭文化背景，在時尚界掀起了一股激進的“反時尚”潮流，讓許多人不再迷戀于傳統的時尚體系。Demna Gvasalia的離開標志著Vetements反時尚文化的終結和高等時尚的回歸。
事實上，咱們在非常近的時尚潮流中捕捉到了這一趨勢。以紐約時裝周為例，它受到了比以往更多的關注，這不僅是由于這些是CFDA主席湯姆•福特(Tom Ford)領導下的NO-1季，還由于紐約時裝周終于有了一部分令人興奮的新鮮血液。
上賽季在紐約時裝周,日本定制師的成功Tomo小泉上周發布了NO-2個系列,定制師由知名定制師,凱蒂大開挖和前美國時尚偶像,路易威登(louis vuitton)創意總監馬克·雅可布,上個賽季在馬克·雅可布旗艦店早就發布了NO-1個系列,和成功,變得過度商業化,也愈來愈多的產業,紐約時裝周的期望。
這種精良的形象反過來又讓馬克雅可布(Marc Jacobs)在以往幾年的時尚潮流動蕩中不受青春消費者的歡迎。千禧一代和Z世代的消費者對馬克•雅可布(Marc Jacobs)在上世紀90年代和路易威登(Louis Vuitton)的叛逆年代的輝煌時刻如此陌生，以至于這些人將馬克•雅可布(Marc Jacobs)列為一個“過時”品牌，拖累了LVMH的業績。
